Conoce Mongolia: la extensa y tradicional estepa de Gengis Kan, desde una yurta

Cuando llegué a la puerta de la yurta en Mongolia (el nombre mongol de una yurta es «ger», una vivienda utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central), solo había aprendido a decir «Nokhoi khor»; que, si lo traducimos, significa algo así como «sujetad al perro». Sin embargo, en realidad es una forma de llamar a la puerta, ya que golpearla con los nudillos se considera de muy mala educación —lo que me hizo imaginar los perros que debían tener cuidando las casas—.

Mongolia es el país con menor densidad de población del mundo. Basta una comparativa: tiene más del triple de territorio que España y tan solo viven 3,1 millones de habitantes. Mientras que aquí somos 48 millones. Esto quiere decir que algo más de la población de Galicia vive en un territorio tres veces mayor que España. Si además pensamos que casi el 60% de su población reside en la capital, nos adentramos en un país enorme y despoblado, donde un 30% de ella es nómada o seminómada.

Al sur se extiende el desierto del Gobi, enorme e impresionante. El primer europeo en cruzarlo fue Marco Polo, y a mí también me encantaría hacerlo (el Kalahari se suma a mis asignaturas pendientes). En este viaje, mientras recorríamos las estepas, llegamos hasta las puertas del desierto, con sus grandes filas de dunas, deseando compartir experiencias con tribus nómadas, dormir en un ger y conocer sus costumbres en un territorio tan inhóspito y rudo, pero habitado por una población que, en el siglo XIII, llegó a formar el mayor imperio de Eurasia, abarcando desde la península de Corea hasta el río Danubio.

El imperio mongol

Un chaval de 13 años, líder tribal que sucedió a su padre, logró desde esa edad hasta los 25 unificar bajo su mando a todos los mongoles. Luego se lanzó a crear el mayor imperio euroasiático: el imperio mongol. Su nombre, al ser proclamado gran rey, fue Gengis Kan.

A medida que te alejas de la capital, disfrutas de esa inmensidad deshabitada. Bajamos hacia Flaming Cliffs, acantilados de color rojizo cuya importancia radica en que fue allí donde el paleontólogo Roy Chapman encontró los primeros restos de huevos de dinosaurio. La parada obligatoria en el camino es Erdene Zuu, el monasterio tibetano más antiguo del país.

No queda todo lo que fue construido, por diversos motivos, como guerras y destrucción, pero llegó a albergar a más de mil monjes y 300 ger. Permite entender mucho de la historia de este país.

La entrada a un ger en Mongolia

La llegada al campamento es especial; en muchas rutas como esta, el alojamiento se realiza en un ger.

Es importante comprender las pautas de conducta y educación en este entorno. Al entrar en un ger, saludar a las personas o convivir con ellas, muchas acciones que para nosotros son normales aquí, allí son mal vistas. Por ejemplo, detenerse en el umbral de la puerta puede significar para ellos el oscurecimiento del sol en el próximo invierno, y pisar el umbral de la entrada es como «pisar el cuello de la familia» que habita allí. Hay que entrar con el pie derecho y moverse hacia la izquierda; hacerlo al revés se considera un mal augurio para los anfitriones.

Pero lo importante al llegar es disfrutar de la experiencia: ver cómo preparan la carne o esos maravillosos noodles caseros (fideos). También elaboran buuz, unas riquísimas albóndigas al vapor. Como y pruebo todo, ya que lo contrario sería una falta de educación.

Los ger son magníficos; por fuera parecen simples tiendas, pero su interior sorprende por su confort: cálidos, bien cubiertos y con televisión y otras tecnologías. Son confortables (lógicamente, hay diferentes niveles, y estos son los que usamos los visitantes). Cuando viajas a un campamento nómada, normalmente una de las tiendas hace de cocina y comedor, lo que permite disfrutar de tertulias más animadas.

Los ger están por doquier, pues son su modo de vivienda; además, son fáciles de desmontar y trasladar, preparados para soportar los duros y largos inviernos, y te facilitan compartir experiencias con la naturaleza y las inmensas estepas mongolas.

Me encantaría volver para la Fiesta del Naadam. Se extiende durante varios días y permite disfrutar de actividades ancestrales como las carreras de caballos o la caza con sus impresionantes aves rapaces. Hay que tener en cuenta que, al final, esta fiesta consiste en reunirse con amigos, disfrutar de la comida hasta saciarse… y, quizás por la conexión con Rusia en el siglo XX, beber vodka sin parar. Si te apetece, tienes que ir a Khatgal.